在经历了艰难的2020年之后，大多数香槟人对2021年充满了希望。而且，如果销量几乎反弹到2019年的水平，那么今年对葡萄园来说是艰难的一年。
在经历了比前几年更漫长的潮湿冬季之后，已经晚出芽的葡萄藤在四月中旬遭遇了严重的春季霜冻。与10年来的其他时候相比，今年的寒冷可能略弱一些香槟但它潮湿的特性使三分之一的作物在生长季节开始时就夭折了。奥布产区受到的打击最为严重，Côte des Bar的一些酿酒师在这个季节真正开始前就失去了全部的葡萄收成。
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霜冻之后，雨水又回来了，春天不断的浇灭葡萄园减缓了藤蔓的进化，为开花前大规模霜霉病的爆发提供了理想的条件。当六月底天气终于转热时，种植者们重新燃起了希望，认为开花能躲过最严重的霉病，结果却发现自己被季风雨淹没了，在一些地区，猛烈的雷暴还引发了严重的冰雹。其中一场风暴还引发了一场龙卷风，席卷了兰斯周围的葡萄园，并沿着Vallée de la Marne肆虐，将整个葡萄园夷为平地。大多数种植者设法将至少部分葡萄园的设备拉了起来，但他们的许多葡萄藤，尤其是那些勉强熬过春季霜冻的葡萄藤，都太弱了，无法有效地对抗日益增加的霜霉病压力。到7月初，大部分葡萄树的叶子都掉光了，这里的季节也结束了。
整个7月，雨不停地下着，几乎没有干燥的窗户可以淋湿。最后的压轴戏是在巴士底日前后，通常的烟花被72小时不间断的降雨所取代，一些地区的积水高达150毫升(9英寸)。月底，当太阳胆怯地再次出现时，许多葡萄都受到了褐色腐病的污染，进一步加剧了产量损失。尽管骤雨减少，8月仍然潮湿，为灰腐病的发展提供了理想的条件。相对较低的温度也减缓了成熟过程，特别是在Côte des Blancs，由于该地区避免了大部分季节的灾害，产量更高。然而，8月和9月接近100%的湿度导致了一些晚期白粉病的爆发和许多地区的葡萄球菌病夏敦埃酒葡萄园。
多米尼克·德玛维尔，餐厅主厨香槟拉莱柱他把2021年称为GMB(霜冻- gèle -霉菌和葡萄球菌)年，这是一个非常恰当的概述。他还指出，在90年代中期之前，9月下旬的收获是常见的，而且众所周知是复杂的。“随着秋天的临近，葡萄很难成熟，但与此同时，它们开始在藤蔓上腐烂，使收获变得更加棘手。”
故事的转折
与生长季节一致，2021年的香槟收获确实是一件令人费解的事情。最早的采摘日期定在9月6日，正好相隔21天黑皮诺而且贝露最近的一次是9月27日在Côte des Blancs的Grauve的霞多丽葡萄酒。对一些人来说，采摘只持续了几天，对另一些人来说，它拖了几个星期。这一切都取决于葡萄树的位置和理想的采摘目标。从理论上讲，后者应该是采摘健康成熟的葡萄，但在一个以数量为主导的体系中，情况并非总是如此。特别是因为这个等级被设定为10000公斤/公顷，考虑到葡萄园的实际产量，很多人觉得这个数字太高了。
香槟体系的独特之处在于，它将最大产量与预测销量相一致。由于该地区希望在今年年底前反弹到3亿瓶，可采摘(和可销售)的产量是根据这一标准制定的。令许多种植者恼火的是，2020年的产量上限为8000公斤/公顷，而葡萄藤上有大量的葡萄，而今年的产量显然超过了葡萄园的产量。
这里需要指出的是，除了可销售的产量之外，种植者还可以采摘更多(一般为3000公斤/公顷)来建立他们的个人储备(RI)， RI已被qualité国家原产地研究所(INAO)限制在8000公斤/公顷。
在此之后，葡萄园中剩下的葡萄酒也会被采摘并储存(压制后)为普通葡萄酒(VO)或Dépassement de Plafond限定等级(DPLC)，然后在收获后进行蒸馏。RI和DPLC/VO经常被辩护为“一般质量增强剂”;RI允许(至少在理论上)种植者在收获时挑选出腐烂的葡萄酒，而不必担心是否符合原产地名称，而DPLC则为酿酒师提供了机会，可以将不合格的果汁与前一年质量更高的葡萄酒交换，或将不合格的葡萄酒与质量更高的果汁交换。
然而，在现实中，大多数按公斤销售的种植者非常不愿意挖掘他们的RI(通常是受延期付款条件的驱动)，因此他们会采摘所有的东西——尤其是在产量很小的年份——完全清楚不合格的果汁将由DPLC交换，在去年的丰收之后，DPLC有很多。
这解释了不同种植者不同的采摘方法，从而阐明了对2021年收成的广泛不同解释。用香槟的Eric Rodez的话来说Eric Rodez“如今，人们对香槟有两种截然相反的看法，有些人希望酿造一款技术上正确但中性的葡萄酒，而另一些人则更喜欢表达年份和风土的独特特征。”第一类中的许多玩家都依赖于别人的葡萄(或葡萄酒)供应，而后者则倾向于利用自己的葡萄园来生产自己的cuvées。
年份?
对于许多洞穴厨师来说，2021年是一个好年份，但也不是例外，至少在这个时间点上，大多数人都不愿意承诺年份cuvées。西里尔·布伦，香槟酒庄的酒窖长Charles Heidsieck他对这款果汁最初的平衡和今年更高的苹果酸相当满意。然而，他告诉Wine-Searcher，他不太可能创造出一款庄园的陈年佳酿cuvées。
“作为主厨，我的首要职责是尽我所能生产出最好的非年份葡萄酒cuvée。如果我用最好的葡萄酒来酿造年份酒cuvée，我可能无法做到这一点。”
Demarville对非年份葡萄酒cuvée也有类似的观点，但他也认为，将一些更有趣的2021年葡萄酒作为酒庄储备库的一部分，以确保风格和风味的延续，是很重要的。此外，对他来说，无论是在质量还是数量上，2021年都不太可能是本世纪(甚至是十年)的年份，但他指出，这也远远不是最差的年份。布伦和德马维尔都承认，他们各自的酒庄在自己的葡萄园里产量达不到法定标准。
数量的不足，以及由此而来的满足称谓的能力，大概是收获的唯一不变。总的来说，平均产量远低于每公顷1万公斤，即使一些地区受到的影响比其他地区更严重。另一方面，关于品质的话题，即使每个人都同意这个年份的葡萄酒会提供很好的基础酒(不管有没有去年DPLC的帮助)，也会透露出过多的意见。
爱丽丝·帕拉德香槟布鲁诺·帕拉德总的来说，他对今年的收成非常满意。“产量当然不明显，但葡萄和果汁的质量很有希望。一个艰难的夏天过后的惊喜。”
Jean-Baptiste Lécaillon，主厨香槟的代名词更大胆了。“离收获结束只有几天时间了，我们酒窖中的平均潜在酒精度是10.7，酸度在7到8克/升之间，平均pH值为3.07。因此，我觉得2021年有足够的潜力来酿造一流的年份葡萄酒。”
Lécaillon确认他很有可能会做出决定克丽丝特尔以及通常的古董cuvées。克丽丝特尔罗斯是唯一的例外;今年将不会生产。
Côte des Bar的生物动力酿酒师文森特·库什(Vincent Couche)在对年份的评估中甚至以Lécaillon的形式更进一步。“在我看来，2021年，就像2012年一样，将是一个伟大而罕见的香槟年份。”Couche说他今年不会生产任何非年份的香槟，而是专注于感觉而且与他的复古系列。总而言之，Couche对他的总体产量也相对满意，他估计在5000到6000公斤/公顷之间(撰写本文时他仍在收获)，考虑到他在霜冻中损失了很多，这个产量已经不错了。
Lécaillon是为数不多的对整体产量感到满意的酿酒师之一，他估计产量为“8000公斤/公顷”，特别是因为香槟王今年将在110公顷的葡萄上获得有机认证。“我们是活生生的证明，即使在最复杂的年份，在香槟种植有机葡萄也是可能的。”
有机葡萄酒种植者确实比传统葡萄酒种植者遭受了更多的损失，因为他们对铜的使用受到限制，而传统葡萄酒种植者可以根据需要使用尽可能多的农药。此外，铜是一种接触处理，这意味着当化学农药被藤蔓吸收时，它会被雨水冲走。
最重要的是，葡萄园的位置决定了今年最终的产量。许多大厨在这次收获中称赞了特级酒庄，因为与该地区其他地方相比，它们确实没有受到什么损害。正如Lécaillon所解释的那样，特级酒庄的地位不仅指的是卓越的风土品质，还指的是保证每年生产出体面的作物。毕竟，年复一年地酿造(好)葡萄酒，需要源源不断的葡萄供应。
